Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!
Pri prerábaní bytu alebo stavbe súkromného domu musíte osadiť nové priečky. Nájsť pre ne materiál nie je také jednoduché. Nemal by vytvárať nadmerné zaťaženie stropu, mal by byť spoľahlivý a mať dobrú nosnosť. A je tiež žiaduce, aby bola inštalácia jednoduchá a rýchla a cena bola nízka. Nie je toľko materiálov a technológií, ktoré by tieto požiadavky spĺňali. Ide o sadrokartónové priečky a dosky s perom a drážkou. V tomto článku budeme hovoriť o pero-drážke.
Čo je to za materiál a jeho druhyPero-drážkové dosky (skrátene GWP) alebo tvárnice - veľkoformátový stavebný materiál na stavbu priečok vo forme dosky, na koncoch ktorej je vytvorený hrebeň (tŕň) a drážka . Odtiaľ pochádza názov - dosky s perom a drážkou. Sú to:
- na báze sadry (liata sadra);
- z piesku a nehaseného vápna, lisované pod určitým tlakom a naparované v autokláve (silikát).
Na zlepšenie vlastností sa do roztoku pridávajú zmäkčovadlá a hydrofóbne (vodoodpudivé) prísady. Sadra GWP má iný názov - sadrokartónové dosky. Je to pochopiteľné: sadrová m alta sa naleje do foriem. Tu je "zdroj" tohto variantu názvu.
Odolnosť voči vlhkosti a dutosť
Podľa oblasti použitia môžu byť dosky s perom a drážkou určené do bežných prevádzkových podmienok (normálne, štandardné) alebo do vlhkých priestorov (odolné voči vlhkosti). Odolný voči vlhkosti pre lepšiu identifikáciu, tónovaný do zelena.
Sadrové aj silikátové dosky s perom a drážkou sú plné a duté. Pevné sú odolnejšie, duté vďaka nižšej hmotnosti menej zaťažujú podlahy. Voľba medzi plnou a dutou musí byť vykonaná na základe niekoľkých faktorov:
- Odhlučnený výkon. Monolitický materiál bez dutín lepšie vedie zvuky, preto sa používa, ak sa bude zvuková izolácia robiť v samostatnej vrstve (najlepšia možnosť), alebo ak to nie je také dôležité.
- Zaťaženie priečok. Ak potrebujete zavesiť police, nábytok na steny, opraviť nejaké ťažké predmety, je lepšie použiť monolit.
- Zaťaženie na podlahy alebo podlahy. Na drevenú podlahu alebo na staré drevené podlahy je lepšie dať menej ťažké (duté) kocky.
Ak je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, zvuková izolácia sa považuje za poslednú. Protihlukovú ochranu môžete zvýšiť pomocou špeciálnej montážnej technológie (na podložky tlmiace vibrácie), ako aj vytvorením ďalšej vrstvy zvukotesných materiálov.
Špecifikácie
Ak porovnáme bežné a vlhkosti odolné dosky s perom a drážkou, rozdiely v charakteristikách sú len v nasiakavosti a pevnosti.Odolné voči vlhkosti, vďaka veľkému počtu hydrofóbnych prísad takmer neabsorbujú vlhkosť. Kvôli veľkému počtu týchto prísad sú drahšie, pretože tieto prísady sú drahé. Zároveň tiež zvyšujú pevnosť (M50 v porovnaní s M35).
Mimochodom, „na mieste“ si môžete overiť, či máte GWP skutočne odolné voči vlhkosti alebo len štandardné natreté na zeleno. Stačí na povrch naliať trochu vody. Štandardné dosky ho rýchlo absorbujú a na vodoodpudivých doskách bude dlho stáť v mláke.
Ak porovnáme sadrové a silikátové deliace bloky, ich zvýšená pevnosť okamžite upúta - M150 v porovnaní s M50 a M35. To znamená, že pevnosť silikátových dosiek je porovnateľná s betónom nie najhoršej značky. Ak sa chystáte na priečku zavesiť niečo veľmi ťažké, je lepšie použiť silikát. Výrobcovia vyrábajú aj bloky s hrúbkou 115 mm, ktoré sa nazývajú medzibytové.
Ako sa ešte líšia silikátové dosky od sadrových náprotivkov? To, že v štandardnom prevedení nemajú takú vysokú nasiakavosť. Nie je taký nízky ako bloky odolné voči vlhkosti, ale tento materiál sa dá bez problémov použiť v akýchkoľvek vlhkých priestoroch (13% oproti 26-32%). Nevýhodou tohto materiálu je väčšia hmotnosť (pri rovnakých rozmeroch) a nižšie tepelnoizolačné vlastnosti.
Silikát alebo sadra?
Ak porovnáme zvukovú nepriezvučnosť sadrových a silikátových tvárnic, tie pri rovnakých parametroch horšie vedú (40-43 dB pre sadru a 48-52 dB pre silikát). Takže pre lepšiu zvukovú izoláciu volíme silikátové.
Ale silikátové bloky rovnakej veľkosti majú väčšiu hmotnosť a vyššiu tepelnú vodivosť (lepšie vedú teplo). Kľúčom pri výbere je hmotnosť, pretože zvukovú a tepelnú izoláciu je možné zlepšiť pomocou dodatočných vrstiev špeciálnych materiálov, ale nie je možné znížiť hmotnosť priečky.A ak je jeho hmotnosť kritická pre prekrytie, nemožno očakávať nič dobré.
Ako stavať s doskami s perom a drážkou
Aby bola priečka s perom a drážkou spoľahlivá a stabilná, musia byť splnené niektoré podmienky:
- Bloky položte na dokonale rovnú základňu s výškovými rozdielmi maximálne 2-3 mm na meter. Musí byť zarovnaný vo všetkých rovinách. Na betónové podklady (hrúbka minimálne 3-5 cm) sa naleje vyrovnávacia mazanina, na drevené podlahy sa položí suché rovnomerné rezivo.
- Pokládka sa vykonáva analogicky s murovaním - s obkladom v strede. Používa sa špeciálne lepidlo alebo lepidlo na dlaždice. Pri silikátových tvárniciach môžete použiť m altu na kladenie penových tvárnic.
- Prepážka musí byť striktne vertikálna. Odchýlka čo i len o jeden stupeň vedie k nestabilite, takže kontrola zvyčajnou úrovňou budovy je nedostatočná. Dá sa ovládať laserovou vodováhou a/alebo olovnicou.
- Maximálna výška pero-drážkovej priečky je 3,5 metra, maximálna dĺžka je 6 metrov.
- Medzi hornou časťou PGP priečky a stropom musí byť ponechaná medzera 20-30 mm. Táto medzera je vyplnená montážnou penou.
- Pre väčšiu stabilitu je žiaduce posilniť spojenie so stropom zatĺkaním kolíkov a ich zamurovaním vo vnútri blokov (nie medzi spojmi, pretože spoje sú veľmi tenké).
- Odhlučnenie priečky pero-drážka nie je príliš vysoké. Aby bol váš život pohodlný, použite pod stenu korkovú alebo bitúmenovú výstelku a steny na oboch stranách obložte sadrokartónom. Takýto "koláč" vytvára pohodlné životné podmienky.
Vo všeobecnosti je potrebné prísne dodržiavať všetky odporúčania, prísne dodržiavať technológiu. Potom sa priečky s perom a drážkou nelíšia pevnosťou a spoľahlivosťou od tehlových, ale stavajú sa mnohonásobne rýchlejšie.
Značka
Pokládka deliacej steny z pero-drážky začína značkami. Ak existuje staviteľ laserových lietadiel, všetko je jednoduché: rozložte lietadlo, nakreslite čiary na podlahe, stenách, strope. Ak takýto nástroj neexistuje, budete musieť stráviť viac času. Bude potrebná olovnica. Ten, ktorý sa nezmestí do smartfónu, nie je merací nástroj. Lepšie kúpiť v železiarstve alebo vyrobiť zo špagátu a vycentrovaného závažia.
Nakreslite prvú čiaru na strop, preneste ju na podlahu pomocou olovnice. Spojením bodov na podlahe a strope získame čiary na stenách. V dôsledku toho sa vytvorilo uzavreté označenie na zarovnanie priečky.
Kontrola podkladu, na ktorý budeme kocky klásť. Pri pohľade pozdĺž deliacej čiary by mala byť dokonale zarovnaná a pri pohľade naprieč by sa nemala nakláňať dopredu ani dozadu.
Ak sú v priečke dverné alebo okenné otvory, musia byť tiež označené. S dverami je všetko jednoduché - označujeme ich na podlahe. S okennými je to ťažšie - na steny a strop sú potrebné majáky.
Príprava pôdy
Ako už bolo spomenuté, podklad musí byť dokonale rovný bez rolovania v akomkoľvek smere. Ak sa vyskytnú odchýlky, na betónovú podlahu nalejeme vyrovnávací poter (trieda betónu nie nižšia ako M150). Aby ste to dosiahli, budete musieť zostaviť debnenie, do ktorého sa roztok naleje. Minimálna hrúbka vrstvy je 3 cm Pre dosiahnutie zaručeného kvalitného výsledku použite samonivelizačnú hmotu. Majte na pamäti, že „vyrovnajú sa“ nie sú príliš veľké chyby. Stále musíte kompozíciu distribuovať ručne. Stačí prejsť špachtľou, roztok rozptýliť po celej dĺžke a malé nerovnosti sa vyrovnajú vďaka zvýšenej tekutosti materiálu.
Naliaty betón zakryjeme polyetylénom, necháme asi týždeň pôsobiť. To je, ak teplota v miestnosti neklesne pod + 20 °, počas tejto doby získa 50% silu. To znamená, že s ním môžete pracovať. Ak je teplota nižšia, perióda sa zvyšuje.Pri teplote 17°C a trochu nižšej potrebujeme už 2 týždne Rovný podklad natrieme betónovým kontaktom - zlepší to priľnavosť podkladu s lepiacou kompozíciou, na ktorú nanesieme GWP.
Ak na drevenú podlahu položíme tvárnice s perom a drážkou, priečka by mala prechádzať cez trám - to je ten čas. Druhý - vyrovnáme základňu suchým lúčom. Musí byť upevnený tak, aby bol zarovnaný aj horizontálne vo všetkých smeroch. Lúč pripevňujeme k podlahe klincami alebo skrutkami. Ak je spoj, spojíme ho do polovice stromčeka, spoj navyše natrieme lepidlom na drevo a pripevníme klincami.
Zlepšiť zvukovú izoláciu
Hlavnou nevýhodou sadrových priečok s perom a drážkou je príliš vysoká zvuková izolácia. Pri silikátových tvárniciach je situácia lepšia, ale tiež nie ideálna. Preto odporúčame po obvode priečky položiť pásku tlmiacu vibrácie. Nie je žiadnym tajomstvom, že väčšina zvukov sa prenáša vibráciami cez podlahu, strop a priľahlé steny a elastické podložky výrazne zlepšujú situáciu.
Pod dosky s perom a drážkou môžete použiť pás bitúmenovej plsti alebo korku s hustotou 250-300 kg/m³. Šírka pruhu je o niečo menšia ako šírka bloku. Kladie sa na vyrovnaný podklad na rovnaké spojivo, ktoré použijete na utesnenie škár medzi doskami. Roztok sa nanáša na povrch upravený betónovým kontaktom (po vysušení) vrstvou 2-3 mm. Položte pásku, rolujte ju valčekom a vytlačte vzduchové bubliny. Vznikajúci roztok sa odstráni špachtľou. Takto je páska prilepená na podlahu, steny, strop. Vodorovnosť sa kontroluje pomocou vodováhy.
Príprava platní na inštaláciu
Pri použití silikátových perodrážkových dosiek nie je potrebná žiadna príprava - ich horná a spodná plocha nemá drážku / hrebeň. Sú úplne vyrovnané (ako na fotke nižšie).
Pri práci so sadrovým perom a drážkou sa najprv musíte rozhodnúť, či budete tvárnice umiestňovať hrotom alebo drážkou nahor. Je pohodlnejšie pracovať, keď drážka smeruje nahor, ale opačná poloha nie je chybou.
Ak sa rozhodnete umiestniť GWP s drážkou, musíte odrezať hrot na všetkých blokoch prvého radu. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je píla na železo. Výsledný rez je nerovnomerný. Zrovnáme hoblovačkou.
Pozor! Rez dosky musí byť absolútne rovnomerný. Závisí to od toho, ako silná bude stáť stena dosiek s perom a drážkou. A narezané dosky s perom a drážkou by mali mať rovnakú výšku.
Šev medzi blokmi nepresahuje 2 mm, takže aj malé odchýlky je takmer nemožné opraviť. Preto zarovnávame opatrne a starostlivo. Po vyrovnaní sa prach zametie kefou a môžete začať stavať stenu.
Prvý riadok
Postupnosť úkonov pri kladení steny z dosiek s perom a drážkou je jednoduchá a veľmi podobná tehlovej.Existuje len niekoľko funkcií. Keďže priečka zvyčajne prilieha k stene, ak sa ukáže, že je k nej otočený hrot, odreže sa pílou, povrch sa vyrovná hobľovačom a odstráni sa prach. Potom je postup nasledovný:
- Na stenu a podklad (alebo položenú pásku tlmiacu vibrácie) sa nanesie vrstva m alty s dĺžkou o niečo väčšou ako je dĺžka / výška bloku. Dávať veľkú vrstvu sa neoplatí - aj tak sa to vytlačí.
- Doska sa nainštaluje, vyrovná, pomocou gumenej paličky sa rozbije a pritlačí k stene. Opäť kontrola zvislosti / vodorovnosti. Vytlačený roztok sa naberá špachtľou.
- Na koniec inštalovanej dosky sa aplikuje roztok, ktorý sa tiež položí na základňu - o niečo viac ako je dĺžka dosky.
- Polož ďalší blok. Paličkou ju „tlačia“ k už založenej, čím dosahujú tesný kontakt. Riadením polohy pomocou úrovne sú rozrušené, pričom dosahujú rovnakú výšku s už nainštalovaným blokom.Správna inštalácia je kontrolovaná pravidlom alebo úrovňou, plochou tyčou. Nástroj sa aplikuje plochou stranou na už nainštalované bloky - po celej dĺžke by nemali byť žiadne medzery.
Takto zarovnajte celý rad. Posledná doska sa zvyčajne musí odrezať. Môže to byť začiatok dverí alebo len posledná doska v rade. Jeho dĺžka by mala byť o 3-4 mm menšia ako zostávajúca medzera - medzera švu. Medzeru by ste nemali zväčšovať - stabilita sa zníži. Pre väčšiu dôveru môže byť spoj vystužený kovovým rohom. Dva alebo tri rohy pre každý riadok. To stačí.
Druhá a ďalšia
Dosky s perom a drážkou sú položené s rozmiestnenými spojmi - ako tehly. Posun druhého radu môže byť polovica alebo tretina dĺžky. Najlepšia možnosť je polovica. Polovicu celého plechu odrežeme, ak je to potrebné, odrežeme klas, nainštalujeme. Ďalšie kladenie nie je iné. Tretí rad opäť začína celým blokom, štvrtý - polovicou atď.e.
Po položení každého bloku skontrolujte, či je správne umiestnený. Pri takýchto veľkostiach blokov sa chyba hromadí veľmi rýchlo. Preto najprv skontrolujeme každý dodaný blok s vodováhou na zvislosť / vodorovnosť. a potom pri vodorovnom priložení lišty, uchopení susedných blokov a potiahnutí zhora nadol sa pozrieme tak, aby tam neboli žiadne medzery. Kontrolujeme aj absenciu odchýlok vo vertikálnej rovine.
Kútik
Ak má budovaná stena z tvárnic s perom a drážkou vonkajší roh, začíname s pokladaním od neho. Aby sme uľahčili prácu, vytvoríme rohovú oporu. Môže to byť roh s pomerne širokými policami alebo dvoma doskami spojenými pri 90 °C. Konštrukciu nasadíme, skontrolujeme správnu montáž, dočasne pripevníme k stropu a podlahe.
Na jednej doštičke odrežeme bočný bodec, jeho okraj oprieme o nastavený doraz, zarovnáme, pričom paličkou nastavíme smer.Pri druhej platni odrežeme aj bočný bodec, nanesieme lepidlo na tento okraj, spojíme s bočným povrchom inštalovanej platne, vyklepeme na tesný kontakt (schéma na obrázku vyššie).
Pre inštaláciu druhého radu je potrebné urobiť zárez do už nainštalovanej platne pod spodným hrotom ďalšej tvárnice. Berieme pílku na kov, vyrábame pilníky. Potom pomocou nástennej drážky (nástroj na prácu s penovým betónom, ale je užitočný aj na kladenie káblov v GWP) alebo akéhokoľvek pevného nástroja, odstránime prebytok, zarovnáme drážku tak, aby mala rovnakú veľkosť a tvar ako drážka. Prach odstráňte kefou alebo stavebným vysávačom.
Druhý rad nastavíme z druhej strany - tak, aby bol šev na druhej strane rohu. Na koniec spodného bloku aplikujeme roztok. Vezmeme polovicu bloku, odrežeme bočný hrot, namontujeme spodný do pripravenej drážky (schéma úplne vpravo na obrázku nižšie). Aj on sa musí oprieť o zabehnutý roh.Namontované dosky s perom a drážkou starostlivo zarovnáme, kontrolujeme zvislosť a absenciu čo i len najmenšej odchýlky.
Pobočka
Musíme zvážiť aj odbočku z priečky v pravom uhle. Priečky budú spoľahlivejšie, ak budú vyrobené s obväzom (stredná schéma na obrázku). Všetky tri dosky, ktoré sú nainštalované, majú odrezaný bočný hrot. Spoje sú natreté lepidlom, tri bloky sú blízko seba upravené paličkou. V tomto prípade je tiež potrebné kontrolovať, či je priečka kolmá - teda uhol 90°.
Druhý rad postavíme tak, aby stred bloku bol nad spojom. Ak ho chcete nainštalovať, musíte tiež urobiť drážku vo výčnelkoch spodného bloku. Ďalej sa tieto riadky striedajú.
Existuje aj iný spôsob, ako dať prepážku v tvare T z pero-drážky - bez obväzovania. Ak to chcete urobiť, jednoducho rozložte stenu (ktorá v písmene T je horná priečka).K dokončenej stene pripevnite celú stenu druhú priečku (ľavý diagram na obrázku vyššie). Na zvýšenie spoľahlivosti spojenia sú na križovatke inštalované kovové vystužené perforované rohy.
Doorway
Dverový otvor v stene s perom a drážkou môže byť vyrobený s alebo bez výstužného nosníka. Dá sa to urobiť bez výstužného nosníka, ak šírka otvoru nepresahuje polovicu dĺžky bloku. Takže dvere široké 900 mm môžu byť vyrobené bez nosníka, ak je strop vyrobený z PGP s dĺžkou 900 mm. Okrem toho by mal byť spoj dosiek umiestnený takmer v strede. Je povolené mierne odsadenie (o 10 mm), ale dĺžka celej časti bloku vpravo a vľavo od otvoru by nemala byť menšia ako 445 mm.
Pri montáži, pred zatuhnutím lepidla, je preklad nad dverami vystužený zarážkou (doska podopretá tyčou opretou o podlahu) alebo konštrukciou zostavenou z dosiek ako na obrázku vpravo. V tomto prípade najskôr zostavte prepojku v tvare U z dosiek, pripevnite ju samoreznými skrutkami k blokom umiestneným nižšie (kontrolujte vodorovnosť prepojky).Naneste blok, označte spôsob rezu. Ukazuje sa, že dva bloky v tvare L rovnakej alebo takmer rovnakej veľkosti. Po aplikovaní riešenia na správne miesta sú nainštalované.
Ak použijeme dosky s perom a drážkou dĺžky 667 mm, pod otvor väčší ako 660 mm je potrebné osadiť výstužný nosník. Na výrobu nosníkov môžete použiť kovový roh, kanál, armatúry, kovové pásy značnej hrúbky. Je možné použiť suchý drevený trám s hrúbkou 50 mm alebo viac (predbežne ošetriť antiseptikom). Nosník by mal vyčnievať 400-450 mm za dvere.