Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Pri opravách v byte alebo dome sa pokladanie dlaždíc vo vani považuje za obzvlášť náročnú prácu, takže väčšina ľudí má tendenciu zveriť túto úlohu profesionálom. Ale nie všetko je tak ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá, a pokládka dlaždíc sa dá robiť osobne, a aby sme urobili všetko čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, ponúkame vám podrobné inštrukcie a zváženie hlavných odchylek tohto procesu.

Výber materiálu a nástrojov

Vyzdvihnúť dlaždice pre kúpeľňu je pomerne náročná úloha, a to najmä pre osoby, ktoré predtým nemali žiadne takéto skúsenosti.

Veľa zjednodušuje proces faktu, že moderná dlažba je k dispozícii v celej kolekcii, ktorá sa skladá z dlažby a obkladačiek, ako aj dekoratívnych prvkov. Takéto zbierky sú harmonicky kombinované vo farbách a odtieňoch, majú rovnakú tému.

Pre usporiadanie interiéru domu, odporúčame naučiť sa, ako odstrániť starú farbu a vápno, vápno stropu a pokleit tapetu, plášť dverí, ako urobiť sadrokartónové priečky s dverami, alebo ako plášť steny sádrokartónu.

Stenová dlažba má mierne jemnú štruktúru, čo uľahčuje prácu v procese jej rezania.

Ideálny pre pokládku na steny sa považuje za dlaždicu, ktorá má absorpciu vody 20%.

Treba poznamenať, že podlahová dlažba sa vyznačuje hustejšou štruktúrou, nízkou nasiakavosťou, odolnejšou a odolnejšou voči agresívnym chemikáliám, najviac odolná voči opotrebeniu.

Je to dôležité! Pri výbere dlažby dbajte na to, aby nebola klzká - zníži sa tým riziko poranenia.

Povrch zakúpeného materiálu by nemal byť porézny: malé viacnásobné zárezy značne skomplikujú úlohu čistenia a časom sa póry upchajú prachom, dlaždice stratia svoj atraktívny vzhľad, lesk a rovnomernú farbu.

Cena materiálov tiež zohráva úlohu a často závisí nielen od kvality dlaždíc, ale aj od krajiny pôvodu. Nie je potrebné vyberať materiály od drahých talianskych výrobcov, môžete sa zastaviť na rozpočtovej, ale nie menej kvalitnej poľskej dlaždici.

Kvalitný materiál nebude mať žiadne praskliny, triesky alebo nerovný povrch.

Aby ste si boli istí kvalitou zakúpeného materiálu, môžete predávajúceho požiadať o vystavenie certifikátu kvality - takýto dokument bude zárukou trvanlivosti a spoľahlivosti.

Venujte pozornosť dizajnu zakúpeného materiálu - v tomto prípade je lepšie stavať na osobných preferenciách, ako sa spoliehať na módne trendy. Móda sa mení každý rok, a budete aktualizovať dlaždice najlepšie raz za 7-10 rokov.

Podrobnejšie zvážte, ako prepnúť svetelný spínač, elektrickú zásuvku vlastnými rukami a nainštalovať prietokový ohrievač vody, klimatizáciu, sprchovací kút, žalúzie, sedačku paliet, kúrenie na kachle.

Keď ste sa už rozhodli, ktorú dlaždicu si kúpite, musíte správne vypočítať množstvo materiálu. Obzvlášť náročná je úloha výpočtu, či sú v kolekcii dekoratívne prvky.

Aby bol proces výpočtu množstva materiálu čo najjednoduchší, odporúča sa sledovať postupnosť činností:

  1. Prvým krokom je meranie stien a podlahy miestnosti s prihliadnutím na umiestnenie vane a umývadla. Musíte vypočítať, koľko metrov štvorcových bude pokrytých dlaždicami.
  2. Ďalšia etapa sa chystá do obchodu a konzultovať s predávajúcim o dostupnosti požadovaného počtu dlaždíc, ktoré ste si predtým vybrali.
Predám materiály, ktoré nie sú abutlyly, ale s rezervou asi 5%.

Okrem dlaždíc musíte tiež skladovať:

  • lepidlo, ktoré pripojíte dlaždice na steny a podlahu. Ak chcete určiť výrobcu a požadované množstvo lepidla vám pomôže v obchode, kde ste zakúpili hlavný materiál;
  • lepiaca stierka;
  • prísady do fugy a latexu pre fugy;
  • krížiky pre medzery;
  • gumené kladivo na kladenie obkladačiek;
  • rezač dlaždíc a rezač dlaždíc.

Viete? Pôvodne bola keramická dlažba vyrábaná ručne a bola to taká drahá hmota, že takýto luxus si mohol dovoliť len pár vybraných. Najdrahšia dlažba na svete v XIX storočí bola považovaná za taliansku dlaždicu, ktorá sa vo veľkých množstvách používa pri stavbe katolíckych kostolov.

Príprava povrchu

Keď si kúpite dlaždicu a všetky ďalšie materiály a nástroje, môžete začať pripravovať povrch miestnosti.

zarovnanie

Prvým krokom pri príprave dlažby je zarovnanie stien miestnosti. Existuje niekoľko spôsobov, ako zladiť, pričom každý z nich podrobne zvažujeme.

omietka

Najbežnejšou metódou vyrovnávania stien je omietka. Predpokladá sa, že táto metóda je dosť časovo náročná a zdĺhavá, ale ak budete dodržiavať základné pravidlá a používať špeciálne nástroje, potom nebude ťažké vyrovnať steny.

To bude užitočné pre majiteľov vidieckych domov, letných chatiek, rovnako ako obyvatelia súkromného sektora v mestách, ako urobiť cestu z dreva rezy, betónové cesty, vybudovať debnenie pre plot základ, aby plot z gabiónov, plot z reťaze-sieť, a tiež, ako stavať verandu a kúpeľný dom \ t, bazén, WC a pivnica to robia sami

Pokiaľ ide o materiál na omietanie, cementová piesková malta sa považuje za najrozpočtovejšiu. Pripravuje sa však, a často neskúsení remeselníci robia chyby v pomere piesku, cementu a vody. V dôsledku toho sa omietka nedrží dobre a po chvíli sa môže úplne rozpadnúť.

Najspoľahlivejšou možnosťou je použitie materiálu vo forme vodotesného tmelu pre kúpeľňu, ktorá sa vyrába v špecializovaných továrňach.

Hotové zmesi sú na báze sadry a cementu. Ak sa chcete rozhodnúť, ktorú zmes si vybrať, musíte to urobiť sami, na základe ceny a osobných preferencií.

Pred začatím aplikácie omietky na stenu, povrch je vopred pripravený: odstrániť starý náter vo forme farby, dlaždice, tapety, voľné vrstvy omietky.

Ďalej musíte spustiť hlavnú prácu, ktorá sa skladá z:

  • povrchová úprava. Ak sa ako omietka používajú cementové malty, odporúča sa použiť cementový základný náter pozostávajúci z vody, piesku a cementu. Aplikovanie takéhoto roztoku je nevyhnutné, aby sa zabránilo delaminácii materiálu, zlepšili sa vlastnosti odolné voči vlhkosti a priľnavosť k povrchu;
  • budovanie majákov. Získajte ready-made majáky v železiarstve, ktoré sú prezentované vo forme dlhých tenkých kovových lamiel s perforáciami. Pomocou vodováhy a vodiacej čiary nakreslite označenie pre majáky na stene. Vyberte šírku, na ktorej budú umiestnené majáky, na základe nástroja, ktorý máte k dispozícii na následnú realizáciu distribúcie omietky, pretože zarovnanie bude vykonané na majákoch. Sústruhy sa montujú na omietku, ktorá sa aplikuje bodovo podľa predtým vyrobeného označenia. Ak sa vám konštrukcia zdá byť nespoľahlivá, môžete lamely pripevniť skrutkami. Sadrová omietka v tomto prípade pôsobí ako nivelačný prvok, rovnako ako u neho môžete dosiahnuť čo najrovnomernejšie umiestnenie koľajníc, ktoré budú v budúcnosti slúžiť ako vynikajúci podklad pre omietky;
  • vyrovnanie steny . Získaná omietka sa pripraví a aplikuje pomerne rýchlo, po 45 minútach po aplikácii začne schnúť. V tejto dobe je len potrebné začať s vyrovnaním povrchu aplikovanej omietky pomocou kovovej trapézovej koľajnice. Po úplnom vyschnutí povrchu sa pripraví základný náter špeciálnou zmesou hlbokého prieniku.
Použitie sadry sa vyznačuje nasledujúcimi výhodami:

  • trvanlivosť a vlastnosti vysokej pevnosti;
  • plasticita materiálu;
  • jednoduchá aplikácia na zakrivené základne;
  • možnosť brúsenia na dokonalú hladkosť.
Nevýhody sadry zahŕňajú:

  • vysoké náklady;
  • vysoká spotreba materiálu;
  • neschopnosť použitia na steny s veľkým zakrivením;
  • vysoké náklady na aplikáciu a sušenie vrstvy omietky.

Sadrokartónové dosky

Vyrovnávanie stien pomocou sadrokartónu sa používa vtedy, ak sú na stene kvapky viac ako 5 cm alebo je potrebné skryť potrubia a iné nepotrebné prvky.

Ak chcete vyrovnať stenu pomocou sadrokartónu, uchýliť sa pomocou štandardných sadrokartónových dosiek a montážne lepidlo.

Ako výzdobu domu priľahlého priestoru je potrebné zvážiť vodopád, alpskú šmykľavku, fontánu, plot z prútia, kameň, mrežu, ružovú záhradu, mixborder, suchý potok.

Predpokladom pre čelenie stien týmto materiálom je pevnosť základne a absencia rozpadajúcich sa plôch.

Pred začatím inštalačných prác je stena očistená od vosku, oleja a iných látok, ktoré zhoršujú kontaktnú schopnosť lepidla.

Stena musí byť tiež suchá a čistá pred omietaním stien.

V prípade, že kvapky na stene nie sú väčšie ako 2 cm, použije sa bezrámová metóda montáže sadrokartónových dosiek, pričom pred montážou musíte najprv vykonať merania a vyrezať potrebné kusy sadrokartónových dosiek, potom nalepiť lepidlo na plech a pripevniť ho na stenu.

Viete? Sadrokartón bol prvýkrát vynájdený Augustine Sackett, majiteľom papierne v 19. storočí v Spojených štátoch. Pôvodne sa materiál skladal z 10 vrstiev papiera, ktoré držali pohromade tenkú vrstvu omietky.

Ak má povrch steny veľké kvapky, potom použite spôsob montáže sadrokartónu. Na tento účel musíte najskôr namontovať rám kovového profilu. Ak chcete urobiť všetko tak hladko, ako je to možné, použite úroveň a olovo.

Po inštalácii sadrokartónu, musíte začať tmelenie kĺbov na kĺby. Na tento účel sa na spoje nanesie tmel, na vrch sa upevní špeciálna páska alebo výstužná sieťovina, na ktorú sa nanesie povrchová vrstva vodotesného tmelu.

Po úplnom zaschnutí švov sa ošetria brúsnym papierom.

Nad sadrokartón je základný náter špeciálnou zmesou.

Výhody použitia sadrokartónu na vyrovnanie povrchu zahŕňajú:

  • relatívne nízka cena;
  • vysoká inštalačná rýchlosť pri použití bezrámovej metódy;
  • schopnosť vyrovnať steny s maximálnym zakrivením alebo potrebu skryť potrubie.
Nevýhody používania sadrokartónu zahŕňajú:

  • zložitosť inštalácie, ak sa použije rámcová metóda;
  • nízkoizolačné vlastnosti materiálu;
  • možnosť deformácie pri kontakte s kvapalinou alebo konštantnou vlhkosťou medzi stenou a sadrokartónom.

hydroizolácie

Hydroizolácia je nevyhnutná, aby nedošlo k zaplaveniu susedov alebo vášho domu v prípade prelomových potrubí alebo iných nepredvídaných situácií.

Je to dôležité! Uistite sa, že použitie hydroizolácie v prípade, že dom je vyrobený z penových blokov, pretože by mal byť obzvlášť opatrne chránený pred vlhkosťou.

Pokládka hydroizolácie sa odporúča nielen na podlahe, ale aj na stenách, aby sa zabránilo absorpcii vlhkosti sadrokartónom alebo sadrokartónom, ktorý presakuje cez spoje medzi dlaždicami.

Existuje niekoľko metód hydroizolácie: strešnej krytiny a tekutých materiálov, takže zvážte každú metódu podrobnejšie.

tanker

Medzi najlepšie materiály na hydroizoláciu kvapalín patrí tekuté sklo (schopné preniknúť dovnútra upraveného povrchu) a tekutá guma.

Viac rozpočtových možností hydroizolácie je tekuté sklo.

Existujú tri spôsoby použitia hydroizolácie:

  1. Rozprašovanie. Táto metóda vám umožní ušetriť maximálne množstvo hydroizolačnej kvapaliny a výrazne urýchliť proces povrchovej úpravy. Pre neho musíte kúpiť sprej alebo sprej.
  2. Sfarbenie. Ak chcete použiť metódu maľovania, získajte obvyklý valček alebo široký štetec. Maľovanie všetkých povrchov ručne je dlhší proces, ale nevyžaduje použitie drahého vybavenia.
  3. Vyplňte. Táto metóda je vhodná len na hydroizoláciu podlahy. K tomu stačí naliať tekutinu na pripravený povrch.
Je potrebné aplikovať hydroizoláciu kvapalinou natieraním a striekaním v dvoch stupňoch: prvý aplikuje jednu vrstvu malty na podlahu a steny, druhý postup opakuje 6 hodín po nanesení prvej vrstvy.

Keď sa aplikuje prvá vrstva hydroizolácie, v miestach rohov a spojov sa zhotoví dodatočné tesnenie so špeciálnou hydroizolačnou páskou, ktorá sa namontuje na vrch stále ešte nezmrazenej vrstvy.

Po nanesení hydroizolácie musíte počkať dva dni a potom pokračovať v práci v kúpeľni. Takéto opatrenia sú potrebné na konečné vysušenie aplikovaného povlaku.

Výhody hydroizolácie zahŕňajú: \ t

  • získanie rovnomernej vrstvy po nanesení materiálov;
  • nedostatok spojov, pevnosť;
  • maximálny prienik a trakcia;
  • vysoká elasticita, odolnosť proti praskaniu;
  • maximálna vodotesnosť.

Nevýhody hydroizolácie zahŕňajú:

  • vysoké náklady na použité materiály;
  • v prípade potreby ťažké odstránenie látok z povrchu;
  • možnosť poškodenia hydroizolácie kvapalinou v dôsledku pôsobenia rozpúšťadiel a látok s ropnými produktmi.

sypané asfaltovej lepenky

Strešný materiál sa vzťahuje na uložené materiály, ktoré sú pripevnené k povrchu plynovým horákom. Pred nanesením tohto materiálu je potrebné ho zahriať a už po tomto lepidle na betónovú podlahu.

Je to dôležité! Pre maximalizáciu priľnavosti podlahy je potrebné podlahu vopred natrieť asfaltovým tmelom.

Pred pripevnením ruberoidu na podlahu je potrebné úplne odstrániť všetky nečistoty kovovou kefou a odrezať akékoľvek nepravidelnosti.

Pred pokládkou plsti sa navinie a udržiava v takom stave najmenej 72 hodín - je to nevyhnutné na zabránenie opuchu a neprítomnosti vĺn v procese lepenia.

Kotúč strešného materiálu sa vopred rozreže podľa veľkosti podlahy a potom sa zvinie do zvitku s nesprávnou vnútornou stranou. Miesto na podlahe, kde bude najskôr upevnená hydroizolácia, je označené kriedou. Potom sa okraj ruberoidu potrie tmelom a rovnaká manipulácia sa vykoná s podlahou. Potom pevne pritlačte ruberoid na podlahu, čím dosiahnete úplnú hladkosť povrchu.

Listy strešnej krytiny sa navzájom prekrývajú (najmenej 10 cm). Táto nuancia sa musí brať do úvahy, aby sa zabránilo presakovaniu vody cez spoje materiálu.

Medzi výhody hydroizolácie s ruberoidom patria: \ t

  • materiálna lacnosť;
  • v prípade potreby jednoduché odstránenie ruberoidu z povrchu.

Nevýhody strešnej krytiny zahŕňajú:

  • nízka elasticita, možnosť poškodenia mechanickým namáhaním;
  • nízka životnosť, ak sa vodotesnosť vykonáva nesprávne;
  • prítomnosť spojov na povrchu, cez ktoré môže voda unikať v dôsledku nesprávnej technológie priľnavosti;
  • toxicita použitých materiálov a potreba nepretržitého vetrania miestnosti počas práce.

Dizajn a značenie stien

Pred začatím pokládky je potrebné položiť steny a nainštalovať vodiace lišty, aby ste v dôsledku toho mohli dosiahnuť rovnomerné steny a rýchlo sa s úlohou vyrovnať.

Sprievodcovia pre obkladačky sú pôvodne inštalované: pre tento účel sa používajú profily pre montáž na stojan 66/42, 2 kusy. Zmerajte výšku steny a vypočítajte dlaždicu tak, aby celé kusy materiálu boli na vrchu. Počítajte od vrchu počet celých riadkov dlaždice a medzi spodným riadkom a posledným riadkom celej dlaždice označte miesto, kde budú vodidlá nainštalované. Ďalej musíte nakresliť čiaru, pozdĺž ktorej budú vodidlá namontované na všetkých štyroch stenách. Je lepšie robiť to s laserovou úrovňou s projektorom - projektuje čiary na všetky štyri steny naraz, ale môžete použiť aj zvyčajnú líniu úrovne alkoholu.

Keď sú čiary nakreslené, je potrebné pripojiť vodidlá pomocou hmoždiniek. Je mi ľúto skrutiek, aby vodidlá boli tuhé a imobilizované, ako je to len možné.

Potom je potrebné pomocou ceruzky a roviny nakresliť zvislé a vodorovné čiary, ktoré umožnia kontrolovať správnosť pokládky dlaždíc - či sa kladenie vykonáva presne.

Príprava roztoku

Ako riešenie pre položenie základného materiálu sa odporúča skladovať s roztokom cementu a lepidla pripraveného vlastnými rukami, alebo kúpiť profesionálnu suchú zmes.

Na výrobu malty z cementu a lepidla je potrebné použiť hrubozrnný umytý piesok a cement, nie menší ako verzia 300. Množstvo cementových a pieskových častíc by preto malo byť 1: 5 (s verziou cementu 300-400) a 1: 6 (s verziou 500-600).

Aby sa materiál dobre zachoval, je potrebné do pripraveného cementového roztoku primiešať 1/25 dielu lepidla PVA.

Piesok by sa mal používať čo najsuchším spôsobom, aby sa mohol ľahko preosiať cez jemné sito. Tento proces je potrebné uskutočniť, aby sa zabránilo vniknutiu cudzích častíc, ktoré predstavujú škrupiny, malé kamienky, kúsky ílu do roztoku. Cudzie prvky budú zasahovať do normálneho pripevnenia obkladačky a pri odpichovaní pre lepšiu priľnavosť k stene môže prasknúť.

Je to dôležité! Cement na prípravu zmesi by sa mal používať čo najčerstvejšie. Ak sa skladuje dlhú dobu, stráca svoju kvalitu o 40% - za rok skladovania a 2 roky skladovania - až do 50%.

Делать раствор необходимо следующим образом: на 1 часть цемента добавлять от 3 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента), хорошо смешать между собой. Далее в смесь добавляется немного воды, состав опять перемешивается, манипуляция проделывается до тех пор, пока смесь не приобретает консистенцию пастообразной массы.

Отличной альтернативой цементно-клеевой смеси являются современные сухие смеси, которые намного упрощают работу по укладке.

Такие смеси позволяют максимально быстро и с минимальными затратами труда приготовить специальный клеевой раствор для укладки.

Средства отличаются между собой ценой, свойствами, процентом содержания различных добавок.

Выбирать их необходимо исходя из суммы, которую вы рассчитываете потратить. А для того чтобы подобрать максимально качественный товар, посоветуйтесь с продавцом или специалистом по укладке плитки.

Готовить раствор покупной смеси несложно, достаточно лишь внимательно прочесть информацию на упаковке и все сделать по инструкции.

Procesná technológia

Пришло время основного этапа – укладки плитки на стены и облицовки пола, которые также имеют свои нюансы и особенности, обязательные к рассмотрению.

Укладка стен

Для того чтобы плитка на стене смотрелась симметрично, необходимо разложить нижний слой материала вдоль стены. Если все плитки полностью входят в одну линию по стене, то резать ее не нужно и можно приступать к укладке. Если же последняя плитка полностью не помещается в один ряд с остальными, то необходимо ее разрезать. В этом случае стену разделяют пополам, отмечают это место, и укладка материала начинается с центра. Таким образом, плитка укладывается по обе стороны линии, пока помещаются целые куски материала. Потом один кусок разрезается на две части и укладывается по обе стороны, где материала не хватило.

Для соблюдения межплиточного шва между плиткой устанавливаются пластиковые крестики, которые предназначены специально для этих целей. Далее таким же образом необходимо заполнить плиткой всю стену и перейти к укладке материала на другой стене.

Je to dôležité! Стоит отметить, что клей на плитку наносится специальным зубчатым шпателем, чтобы обеспечить хорошее сцепление материала со стеной.

Облицовка пола

Технология укладки плитки на пол такая же, как и на стены. Изначально необходимо разделить пол на 2 части, целая плитка первым делом укладывается на центр, чтобы разрезанный материал ушел в углы. Если есть возможность спрятать разрезанную плитку под ванну, сделайте именно так.

Отметьте карандашом, где будет находиться целая плитка, а где вы разместите разрезанный материал, затем приступают к укладке целых частей плитки. Когда раствор, на который была положена целая плитка, полностью застынет, и по ней можно будет передвигаться, приступайте к замерам и вырезанию всех недостающих элементов. Данные области рекомендуется пронумеровать, и те же номерки поставить на уже вырезанных частях плитки, чтобы не перепутать и установить все части на свои места.

Таким же образом рекомендуется обходить преграды, если они встречаются на пути. Сначала отмерьте размеры преграды и на каких частях плитки они будут размещены, затем нанесите «рисунок» на плитку и вырежьте необходимые элементы.

Затирка плиточных швов

Как минимум через 24 часа после окончания укладки основного материала рекомендуется начинать затирать швы с помощью специального раствора подходящего цвета.

Изначально швы очищают от остатков клея, далее, используя резиновый шпатель, их заполняют затиркой.

По истечении указанного на упаковке затирки времени необходимо с помощью увлажненной губки убрать лишние части смеси с поверхности плитки.

После полного высыхания раствора приступают к заключительной части очистки с помощью мягкой ткани и жесткой губки.

Je to dôležité! Чтобы швы на полу выглядели опрятными, не выбирайте слишком светлые оттенки затирки.

Таким же образом затирают и межплиточные швы на напольной плитке.

Таким образом, укладка плитки в ванной своими руками – довольно трудоемкая и непростая задача, которая под силу не всем мужчинам. Если соблюдать технологию и особенности выполняемых процессов, то можно сэкономить время и сделать все максимально качественно.

Видео: Укладка плитки напол в ванной комнате

Spätná väzba od používateľov siete

1. Сначала про гидроизоляцию пола ванной на первом этаже частного дома. Надо. И скажу почему. Самая неприятная протечка в ванной - это слив из ванной или душевого поддона.Допустим под ванной есть плиточный пол. Напора воды нет. По-тихоньку капает. Испаряться воде из-под ванны или поддона сложно. Это обычно закрытое пространство. При этом стены под ванной обычно в лучшем случае просто оштукатурены. Плитки там нет. То есть, получаем лужицу, которая подходит к стене, к которой примыкает ванна. И стена начинает тянуть воду. Со временем с обратной стороны этой стены вода вынесет соли, которые будут расти и расти. Если пройтись по хрущевкам очень часто видно как в районе ванных в парадном пучится краска. Поэтому на всякий лучше пол закрыть гидроизоляцией.

2. Стена. Любая керамическая плитка вряд ли промокнет насквозь за 30 минут орошения водой под душем. Да и затирка (это цементные раствор М300) по сути гидроизоляция от такой водной нагрузки. Если есть желание уменьшить водопоглощение затирки при её приготовлении в воду можно добавить латексную добавку. Propeller https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1155012&postcount=8

Всю ванную комнату облицовываем целиком кафелем, без штукатурки. Так что советские хрущевки не повторятся Приборы сантехники будем покупать и устанавливать потом. Корытце будем делать обязательно везде. Кроме того, стену за ванной и на высоте примерно 170 будем промазывать мастикой CL-51, там всегда брызги на стену, не искушай меня без нужды. Помимо этого, стандартный СТ-17 и на пол, и на стену в разумных пределах высоты. За унитазом не будем Есть еще Аквастоп, и его придумаем, куда Береженого Бог бережет. Газобетон очень нежный к влаге, это не кирпич.

Затирка у нас СЕ-40, производитель советует добавлять CS-25 для угловых швов и примыканий с сантехникой, но я не уверена, что осилю еще и этот вариант Церезита.

Насколько он обязателен? Или Церезит просто рекламирует свою продукцию?

Как-то сложно получается плитку класть теперь. Раньше лепили на раствор с добавлением ПВА. Отодрать невозможно, даже когда нужно отодрать!!! У нас советская плитка стоИт 50 лет, отодрать невозможно, я говорю!!! Соседи недавно делали капремонт с демонтажом несущих стен(!). Между нами перегородка доски, поверх них дранка, там наш кафель приклеен был. Дранку со своей стороны они демонтировали, закрыли гипсокартоном, при этом пробили сквозные дыры у нас в туалет и ванной -- видела соседнюю квартру, потом заклеили скотчем. Когда рухнула несущая стена, наша перегородка с советским кафелем изогнулась дугой и кафель плавно осел на пол, цементная пыль из соседней квартиры заполнила все наши помещения. Когда все это окончилось, муж аккуратно поднял плитку с пола и приклеил ее обратно на стену. Так она там и стоит до сих пор

Зачем все эти современные изыски, не понимаю… Белая Рысь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1157290&postcount=9

В моей ванной комнате стены были покрашены краской. По совету знакомого мастера, перед укладкой плитки сделал многочисленные засечки топором на стенах, чтобы клей лучше держался. И уже пять лет прошло, и ни одна плитка не отпала. Естественно, как советует уважаемый buildex, затирал швы на всю глубину. В прошлом году проделал такую же процедуру с одной стенкой в кухне. Результат тот же. Quarx https://forum.rmnt.ru/posts/27991/

Ещё совет что бы кафельная плитка лучше держалась, её замачивают на пару минут в воде. Делали так при кладке кафеля на кухне, вместо клея цементно-песчаный раствор, стены не грунтовали и просто сделали насечки, держится третий год и ни одна плитка не отпала. tako https://forum.rmnt.ru/posts/27994/

Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Kategórie:

Záhradník