- Ruská kúpeľ alebo sauna
- Vývoj projektu
- Výber umiestnenia a umiestnenia
- Požadované materiály
- Stavebný proces
- Usporiadanie kúpeľa
Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!
O užitočnosti kúpeľa je známe už od staroveku. V kúpeli nie je ľudské telo len čistené, ale ošetrené parou a v dôsledku tohto spracovania sa troska a toxíny eliminujú uvoľňovaním potu. Procedúry kúpania poskytnú vynikajúce zdravie a zvýšia imunitu.
Ruská kúpeľ alebo sauna
Samozrejme, každý si vyberie, čo má navštevovať - vaňu alebo saunu, ale aby sme sa rozhodli správne, mali by ste vedieť, aký je rozdiel medzi vaňou a saunou. Hlavný rozdiel je v mikroklíme. Vysvetlite podrobnejšie. 
Bath. V priemere, vlhkosť vzduchu na ulici je 40-70%, vo vani je vzduch 65% vlhký, a to vám umožní zostať v parnej miestnosti po dobu 15-20 minút. Odpočinok a ochladzovanie tela - 5-10 min. Naučte sa správne vybaviť záhradný areál, zladiť ho a plánovať. Sauna. Vlhkosť na ulici je 40-70%, v saune je vzduch 3-8% vlhký, čo umožňuje byť v parnej miestnosti na sedenie 5-10 minút. Interval medzi jednotlivými reláciami je najmenej 40 minút. S dobrým zdravím sa odporúčajú iba dve alebo tri sedenia. 
V parnom kúpeli sa určuje mikroklíma, v saune - teplota vzduchu. Je to horúca para, ktorá robí telo dýchaním a hlavným indikátorom je intenzívne potenie. Vo vlhkom vzduchu má kúpeľ vyššiu tepelnú vodivosť ako v suchej saune, čo znamená, že kúpeľ má menej agresívny účinok na telo ako v saune.
Vývoj projektu
Tento proces by sa mal začať rozhodovaním, či si vybrať typ kúpeľa: ako samostatnú konštrukciu alebo prístavbu do domu. Pri výbere by sa malo brať do úvahy, že samostatná budova je z hľadiska požiaru bezpečnejšia a kúpele vo forme predĺženia spôsobia, že bude potrebné zabezpečiť dôkladnú hydroizoláciu, ventiláciu a kanalizáciu. Ruky môžu tiež urobiť gabióny, skalky, lienky, verandy, pivnice, záhradné oplotenie, solárne voskové rafinérie, grilovanie, altánok a záhradnú hojdačku. Priamo sa projekt môže vyvinúť sami alebo využiť pripravenosť, napríklad z internetu. Kúpeľne sú spravidla dvojakého typu:
- dvojpodlažný, s priestorom na odpočinok na druhom poschodí;
- jednoposchodový, s čakárňou, parnou kúpeľňou, sprchovacím kútom a salónikom.
Je žiaduce zabezpečiť vstup do budovy na južnej strane - tu v zime sa bude rýchlejšie roztopiť sneh, a preto bude potrebné vyčistiť priestor pred vchodom menej často. Ale okná by mali byť umiestnené na západnej strane - prirodzené svetlo v kúpeli bude mať viac, najmä - večer.
Výber umiestnenia a umiestnenia
Správna voľba umiestnenia kúpeľa je zárukou jeho dobrej funkčnosti a maximálneho pohodlia pri návšteve. V tejto otázke by sa mali zvážiť tieto odporúčania:
- minimálna vzdialenosť od kúpeľa k akýmkoľvek budovám (dom, plot, kôlňa …) - 5 m;
- stavebný pozemok by mal byť suchý, vzdialený od vodných útvarov, vlhkosť a svahy - pod vplyvom nadmernej vlhkosti môže základ budovy posunúť;
- pôda v priestore musí byť s piesočnatým, piesočnatým kamenistým alebo štrkovým základom - takýto povrch nie je vystavený opuchu.
Požadované materiály
Kúpeľ môže byť vyrobený z rôznych materiálov, prírodných alebo umelých:
- drevo;
- stone;
- tehla;
- betónových konštrukcií.
Je to dôležité! Ak postavíte drevenú vaňu, potom je lepšie použiť drevo ako materiál, ktorý bol v zime vyrúbaný - tento druh dreva má hustejšiu štruktúru a vysokú odolnosť a rozpad.
Stavebný proces
Tento proces zahŕňa niekoľko postupných krokov:
- Výber miesta.
- Rozloženie a kresba.
- Zakladanie základov.
- Konštrukcia stien, strechy a podlahy.
- Vybavenie pecí a komínov.
- Vnútorné zlepšenie.
Príprava a odlievanie základov
Kvalita základu závisí od trvanlivosti a pevnosti konštrukcie. Jeho význam je naznačený tým, že náklady na nadáciu sú asi 25% nákladov na výstavbu celej budovy, a zmena nadácie bude stáť polovicu sumy vynaloženej na celú stavbu. Preto sa na stavbu nadácie podrobne povie. 
Najbežnejšími typmi základov kúpeľa sú:
- pás;
- píle.
stuha
Jeho vlastnosťou je, že páska je položená pod všetkými vonkajšími a vnútornými stenami kapitálu, s rovnakým prierezom pozdĺž celého obvodu. Pásový základ sa používa aj vtedy, keď sa vyskytne riziko nepravidelnosti základne s malou hĺbkou jej uloženia.
Video: Ribbon Foundation
Postup konštrukcie základu pásu je nasledovný:- Príprava staveniska. To spočíva v tom, že všetok odpad je odstránený z miesta a trávnik je odstránený. Kamene, tehly, atď. skladované oddelene - sú vhodné ako plnivo pri miešaní roztoku.
- Značenie. Pomocou pásky, štvorca a lana postupne označte a umiestnite kolíky na rohy vonkajšieho obrysu. Venujte osobitnú pozornosť skutočnosti, že uhly sú presne 90 stupňov. Po umiestnení kolíkov nasleduje potvrdenie značky. Vyrába sa nasledujúcim spôsobom: lanom sa merajú dve uhlopriečky. V ideálnom prípade by mali byť rovnaké, rozdiel je povolený, ale nie viac ako 2 cm Vnútorný obvod budovy by mal byť aspoň dvojnásobok hrúbky steny: pre drevený kúpeľný dom z baru - 25-30 cm, pre tehlový dom - 35-40 cm. Pomocou tohto výpočtu určte vnútorný obrys.
- Odstránenie pôdy pod základom. Označte zem pre nosné steny. Potom vyčistite steny výkopu z drviacej sa zeminy a ak je to potrebné, nalejte vodu, prípadne ich spevnite pomocou dosiek alebo dosiek z drevotrieskovej dosky. Hĺbka výkopu pod základom je určená miestnymi klimatickými podmienkami, ale v každom prípade by mala byť najmenej 50-70 cm, aby sa predišlo možným ťažkostiam pri inštalácii debnenia, mala by byť šírka výkopu na každej strane o 10-15 cm väčšia. Dno je horizontálne, s minimálnou toleranciou.
- Varenie. Dno výkopu je pokryté vrstvami hrubého piesku. Bolo by užitočné pridať štrk alebo štrk. Rozdrvená kamenná (štrková) vrstva s hrúbkou 10 cm je dobre vrazená a naplnená vodou a zásyp piesku by nemal presiahnuť 20-30 cm, vlastnými rukami vytvoríme vodopád a fontánu.
- Výroba debnenia. K tomu budete potrebovať orezané dosky s hrúbkou najmenej 0, 3-0, 35 cm alebo drevotrieskovú dosku s hrúbkou 0, 2-0, 22 cm, ktorá sa montuje vo forme štítov a inštaluje sa do výkopu, pričom jej horná hrana musí presahovať úroveň základu. 10-15 cm, sú upevnené drevenými tyčami, ktoré spájajú štíty navzájom pomocou poterov alebo klincov. Vonkajšie strany debnenia sú spoľahlivo podložené predpokladom, že pri odlievaní sa betón neotvorí. Čím viac, tým lepšie. Pri výrazných rozdieloch vo výške na mieste (viac ako 0, 8 m) v týchto miestach sa debnenie nastaví rozšírením jeho spodného okraja pod uhlom 5-10 stupňov. Ideálnou voľbou je však špeciálne skladacie debnenie: práca a starosti sú menšie a platba je len za prenájom zariadenia.
- Vytvorenie výstuže v debnení. Kotva 12-16 mm je položená v priekope ako kostra, kotva je viazaná oceľovým drôtom. Pod spodnými tyčami sú umiestnené kusy tehál a kameňov, čím vzniká medzera medzi výstužou a dnom. Nakoniec je debnenie vystužené pozdĺž svojho horného obvodu dreveným blokom. Na zaistenie vetrania v strede nadácie sa po obvode položia rúrky z keramiky alebo kovu s priemerom 6 až 8 cm vo vzdialenosti dvoch až troch metrov od seba.
- Nalejte betónový roztok. Tu sa používa aj cement M250 alebo M300 - čím viac, tým lepšie. V extrémnom prípade a M200. Roztok by mal mať zloženie: tri až tri časti hrubého piesku (30-45%) a štrku (70-55%) a jednej časti cementu. Najprv sa pripraví suchá zmes: piesok, cement a premiešajte až do homogénnosti, nalejte do vhodnej nádoby alebo na plech a potom pridajte štrk a všetko dobre premiešajte. Potom sa pripraví betón: do hotovej suchej zmesi sa naleje trochu vody a všetko sa premieša. Čím väčšia je vlhkosť štrku alebo piesku - tým menej vody, ale zvyčajne voda tvorí 60-70% hmoty cementu (v chladnom období sa voda zahrieva na 35-40 stupňov, v lete je lepšie byť studená). Betónový záliv: hlavná podmienka - kontinuita výplne; betónu sa naleje vo vrstvách 15-20 cm, okamžite vyrovnaný, vrazil pred vzhľad cementového mlieka. Uniknutý vzduch sa odstráni prepichnutím naplnenej zmesi sondou. Pre dodatočné zmrštenie zmesi na debniacom kohútiku s kladivom. Ďalej prichádza na povrch poteru po obvode pomocou vyhladzovania drevenej tyče.
- Dokončenie betónových prác: po troch až štyroch hodinách (pri vsadení cementu) je základ zakrytý ľahko vodotesnými materiálmi (piliny, pytlovina, atď.) A zavlažovaný každých 4-5 hodín počas prvých dvoch alebo troch dní po zavlažovaní, zakrytie polyetylénovou fóliou zabrániť nadmernému odparovaniu vlhkosti. Po siedmich dňoch sa debnenie odstráni. Medzery medzi základom a zemou sú pokryté pieskom a pevne dotlačené. Približne v priebehu 20-28 dní sa nadácia konečne vytvorí, potom sa pokračuje do ďalšej práce, pričom na vrchný povrch sa umiestni niekoľko vrstiev strešnej krytiny na hydroizoláciu.
hromada
Používa sa s nestabilnou pôdou, na piesku, rašeline atď., Ako aj na pôdach, ktoré zmrznú do hĺbky viac ako jeden a pol metra. Hlavné pilóty so vzdialenosťou medzi susednými od jedného do pol metra až po dva metre sú umiestnené pod zvýšeným zaťažením, v rohoch, pilieroch a po obvode stien a medzi nimi sú medziľahlé. Najčastejšie sa používajú pilóty s priemerom 20 cm, čo je však prípad, keď čím viac - tým lepšie. 
Piloty používajú kovovú skrutku alebo sú vyvŕtané. Železné skrutky sú priskrutkované aj ručne, ale „odoberajú“ teplo - budete musieť dodatočne zohriať podlahu. Nudí, aj keď časovo nároční, pomôžu ušetriť peniaze. Hĺbka pilotov sa určuje takto: \ t
- na vyvýšenom povrchu - pod úrovňou mrazu;
- na voľných a nestabilných pôdach - na úroveň nosnej vrstvy.
Poradie výstavby základu na vyvrtaných pilótach:
- Prípravné práce na stavenisku. Po prvé, obvod budovanej stavby je označený, potom sa dôrazne odporúča odstrániť trávnik z vyznačeného priestoru a vyplniť ho sutinou. Je to potrebné, aby sa v budúcnosti zabránilo štruktúre rozpadu vegetácie so všetkými následnými nepríjemnými následkami. Ďalšia etapa je označenie čiary umiestnenia pilotov. Značenie sa vykonáva pomocou kolíkov a lán medzi nimi. Je dôležité, aby boli značkovacie kolíky nastavené vertikálne (toto je ľahké skontrolovať pomocou olovnice) a laná sú napnuté horizontálne (kontrolované úrovňou budovy). Ak je všetko v poriadku s prvým a druhým stupňom, potom by sa mali kontrolovať uhlopriečky miestností. Môžu sa odchýliť len o niekoľko milimetrov, inak budú v budúcnosti veľké problémy.
- Výpočet počtu pilotov. Pri výpočte zohľadnite nasledovné: vzdialenosť medzi pilotami nie je väčšia ako 2 m; nodálne podpery - v rohoch av miestach oddeľovania priečok; medzi uzlami - medziľahlé piloty vo vzdialenosti menšej ako 2 m. Tento výpočet sa vzťahuje na kúpeľný dom na jednom poschodí z ťažkých materiálov, pre dvojpodlažné budovy by sa mala zvýšiť frekvencia podpier. V prípade pevnej zeminy sa podpery inštalujú len zriedka, v prípade uvoľnenia alebo nespoľahlivosti potrebujú viac.
- Stanovenie hĺbky studne. Na zdrsnenej pôde: hĺbka zamrznutia v zimnom období plus od 30 do 50 cm Na nestabilnej pôde: hĺbka pevnej vrstvy plus 30-50 cm.
- Príprava jamiek. Sú vyrobené tam, kde by mali byť hromady. Používa sa ručná vŕtačka s priemerom 20 až 30 cm, výhodne s kompozitnou rukoväťou, čo umožní vŕtanie až do 4 - 6 metrov.
- Príprava pilót. Je žiaduce používať pilóty s predĺženou základňou - to zvýši šance, že štruktúra zostane na mieste, keď sa pôda zahreje.
- Vyplnenie otvorov. Niekoľko korčekov štrku (najprv) a piesku sa do dokončenej studne podkopáva a pieskuje. Top - betón so štrkom, bude to podrážka hromady. Po stuhnutí malty sa do nej ponorí debnenie, potom sa vloží výstužný rám a všetko sa naleje betónom.
- Príprava debnenia. Najbežnejším rámom pre liatie betónu sú rúrky vyrobené zo zmesi azbestu a cementu s priemerom väčším ako 20 cm Výhody takéhoto rámu: rúrky nie sú vystavené hnilobe; dobrá sila; hladkosť vonkajšieho povrchu potrubia (s napučaním pôdy sa konštrukcia nezvlní).
- Výstužné podpery. Je vyrobený na vytvrdnutie pilót. Podstatou vystuženia je, že do podpery, ktoré sú vzájomne prepojené drôtom alebo tenkou výstužou, je vložených niekoľko výstužných tyčí s priemerom 0, 8-1 cm. Pozdĺžne výstužné tyče by mali byť najmenej 5 cm od steny.
- Nalievanie betónu. V rúrke vloženej do vrtu sa umiestni zhotovená konštrukcia na vystuženie. Umiestnite po obvode potrubia naplneného štrkom pieskom alebo zeminou, pričom dobre podbíjajte a udržiavajte prísne vertikálnu polohu podpery. Potom pokračujte v liatí potrubia betónom. Betónová malta sa vyrába z výpočtu: 1 diel cementu (trieda nie nižšia ako M300) do 3 častí stredne zrnitého piesku. V suchom stave sa zložky zmiešajú a pridá sa trochu viac ako 1 diel vody - kvalitatívny roztok by sa mal podobať kyslej smotane. Na zvýšenie pevnosti betónovej zmesi by sa mal odstrániť vzduch zachytený v roztoku. Za týmto účelom, dlhý kolík prepichne roztok, ktorý bol práve nalial, a hojdať kolík v rôznych smeroch. Vzduch odchádza a roztok sa trochu usadí, potom sa pridá na požadovanú úroveň. Tento postup by sa mal vykonať na každej podpore.
- Záverečná práca. Oceľový plech je umiestnený na vrchu hotového vlasu, na ktorý je položený krytinový materiál. Pile nadácia je pripravená. Ak je to potrebné, na hromady sa zhora upevní rošt (tyč s prierezom najmenej 20x20 cm, ošetrená antiseptikom). Mali by ste počkať niekoľko dní - a môžete začať stavať steny.
Je to dôležité! Základ musí byť 10-15 cm nad úrovňou zeme, ak základňa nie je zabezpečená projektom, bude 60 cm.
Stenová konštrukcia
Steny sú jedným z najdôležitejších konštrukčných prvkov kúpeľného domu. Spravidla pochádzajú z tehál, penových blokov, zarámovaných a z zrubových zrubov. Zvážte každý pohľad podrobnejšie.
tehla
Postupnosť činností.
- Konštrukcia rohov. Roztok (2 diely piesku na 1 diel cementu) sa nanesie na suchý základ s vrstvou približne 2 cm a potom sa na tento roztok aplikuje riešenie rohov. Najprv sa rozloží niekoľko tehál rohu susedov a potom sa medzi nimi striktne napne reťazec. To je nevyhnutné pre správne odstránenie prvého radu. Horizontálne zobrazuje aj zvislú, vodorovnú a rovnomernú veľkosť švov. V rohoch urobte čiastočné položenie 5-6 radov. Pred pokládkou tehál sú zvlhčené, najmä v teple.
- Walling. V závislosti od vzoru muriva a premostenia tehál sa murivo kladie priamo na steny. Obkladanie tehál môže byť jednoradové alebo viacradové, záleží od veľkosti budovy a od toho, či je v druhom poschodí. Je dôležité určiť, aká bude izolácia: minerálna vlna alebo prázdny priestor 6 cm, ktorý sa potom jednoducho naplní vzduchom alebo expandovaným ílom. Určite typ izolácie potrebnej pri stavbe stien.
Pri budovaní stien by sa malo dbať na otváranie okien a dverí. Sú ponechané na miestach definovaných projektom. Súčasne sa v bočných stenách otvorov montuje dvojica drevených zátok z tehál, pokrytých dechtovým papierom. V hotových otvoroch sa vyrábajú drevené zvislé preklady alebo podpery vo forme dosiek, pričom jedna hrana sa opiera o spodnú bočnú stenu otvoru a druhá do tyče pripevnenej k hornému okraju otvoru. Aj pri stavbe stien sú inštalované dvere a okná.
Z penových blokov
Konštrukcia stien penových blokov je podobná konštrukcii tehál. Pred položením prvého radu dbajte na to, aby ste sa postarali o kvalitnú hydroizoláciu, aby sa pod týmto radom rozprestierali vhodné materiály, a je potrebné poznamenať, že pre prvú pokládku je vhodná iba pieskovocementová malta. 
A potom nasledujúce akcie:
- Pomocou úrovne budovy odhaliť roh nadácie, ktorá je najviac zvýšená.
- Od najvyššieho uhla sa postupne presúvajte do stredu, pričom dbajte na rovnomernosť murovaných tvárnic. Švy sú čo najtenšie (pre lepšie spojenie blokov). Všetky nedostatky v práci s riešením sú okamžite odstránené. Na penové bloky môžete použiť špeciálne lepidlo.
- Nasledujúci riadok sa vykonáva posunutím blokov na polovicu - rovnako ako v murive.
- Každý položený riadok po konštrukčnej úrovni sa kontroluje na „horizonte“: zistené nezrovnalosti sa odstránia poklepaním na paličku na ne, ak nezrovnalosť nezmizne, použijú strúhadlo.
Z denníka
Pre lepšie pochopenie procesu vytvárania stien z zrubu je vhodné definovať pojmy:
- "Koruna" - séria guľatiny v stene;
- "Rámček" - dôsledne položený na ostatné koruny;
- „Kalich“ - vyčnievajúci za steny guľatiny konca guľatiny;
Poradie stien:
- Koruna zo štyroch guľatín, predrezaná pre lepšiu priľnavosť k základu, je postavená: 2 kusy sú umiestnené paralelne s hydroizolačnou vrstvou a druhá rovnobežná dvojica je položená kolmo na ňu, ktorá je pripojená k prvej v miske.
- Rovnakým spôsobom položte ďalšie 4 guľatiny, ktoré tvoria druhú korunu.
- Miesta, kde sú spojené guľatiny, ohrievané (tesniaci).
- Koruny sú navzájom spojené štvorcovým škantom.
- Keď sa dosiahne požadovaná výška, stropné nosníky sa položia na rám.
Каркасные
По заблаговременно подготовленному проекту готовятся каркасные стойки из досок 150 на 50 мм. Постройте также теплицу из поликарбоната, дерева и полипропиленовых труб.
Алгоритм действий:
- Установление в углах двух основных стоек и нескольких промежуточных – между ними.
- Сборка обшивки. Производится от угла и состоит в прикреплении шурупами листов обшивочного материала к стойкам каркаса. Важный момент – контроль вертикали листов (используется строительный уровень).
- Одновременно со сборкой идёт установление следующих стоек и прикрепление к ним обшивки.
Материалы для наружной обшивки:
- сайдинг;
- металлосайдинг;
- obloženie stien;
- blok domu;
- плашка.
strop
Со школьных лет известно – тёплый воздух стремится вверх. И этим следует руководствоваться при обустройстве потолка. Главное – избежать накопления конденсата и сохранения тепла. А обеспечить это может правильно выбранный утеплительный материал. 
В наши дни для этого используют:
- минеральную вату;
- эковату;
- пеноизол;
- penový plast;
- expandovaná hlina;
- íl;
- опилки.
Утепление пола и потолка
Рассмотрим вариант утепления потолка керамзитом – недорогим и надёжным материалом. Порядок действий:
- Укладывание пароизоляционной мембраны. Производится внахлёст на 12-15 см.
- Аккуратная проклейка стыков при помощи металлизированного скотча.
- Паровая изоляция стропил и дымохода несколько выше расчётного уровня покрытия керамзитом. Пароизоляционный материал крепится малярным скотчем или строительным степлером.
- Создание прослойки размятой глины приблизительно в 10 см и утрамбовка её. Это создаст дополнительную теплоизоляцию.
- Засыпка и разравнивание по поверхности керамзита.
- Залив поверхности цементно-песочной стяжкой.
Порядок действий при утеплении керамзитом пола:
- Расстилка гидроизоляционного битумного материала по бетонной поверхности. Производится в 10-сантиметровый «нахлёст» с заходом на стены приблизительно на 15 см.
- Прикрепление алебастром маячков по периметру пола для демонстрации толщины и ровности пола.
- Обработка деревянных лагов антисептиком.
- Засыпка керамзита. Толщина слоя – 15-20 см. Если есть возможность, лучше взять смесь фракций.
- Полив засыпки смесью цемента, воды и грунтовки – для лучшего сцепления фракций.
- Спустя сутки – установка металлической армирующей сетки.
- Заливка цементно-песочной стяжкой в 3 см, ожидание полного высыхания.
- Фиксация гидроизоляционного материала.
- Nainštalujte podlahy.
Применение гидроизоляции
Гидроизоляция фундамента бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции используется рубероид, уложенный в три слоя на поверхность фундамента. Вертикальная же начинается на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (используются полимерные мембраны или битумно-полимерные материалы в рулонах, также возможно применение мастик для обмазывания). 
Изоляция стен. Суть: укладка определённым образом полос гидроизоляционного материала (чаще всего используют фольгированные материалы). 
Гидроизоляция пола. Пол в бане лучше делать бетонный (по крайней мере, в парилке и моечной), т.к. деревянный будет быстро гнить из-за повышенной влажности. Бетонный пол можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также есть вариант оклеечной изоляции, когда к черновому полу крепится фанера, а на нее укладывается гидроизол, на него кладётся армирующая сетка и заливается цементная стяжка. 
Гидроизоляция потолка. Здесь также предпочитают использовать фольгированные материалы.
Возведение крыши
Кровля может быть двух типов: двускатная или односкатная. В первом случае она более функциональна, но сложнее в монтировке, во втором – наоборот. Крайне важно правильно определить:
- угол наклона кровли;
- длину свеса;
- форму системы стропил.
Минимальный угол наклона – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.
- Крепится несущий брус.
- Монтируются потолочные балки.
- Производятся утеплительные и гидроизоляционные работы.
- Монтируется крыша.
Порядок сооружения двускатной кровли несколько иной:
- Устанавливаются потолочные балки.
- Собираются стропильные фермы.
- Собранные фермы устанавливаются.
- Собирается обрешётка.
- Монтируется кровельное покрытие.
- Производятся теплоизоляционные работы.
Установка печи
Установление печи производится поэтапно:
- Выбор печки.
- Обустройство пола.
- Установка печки.
- Установка навесного бака.
- Монтирование теплообменной системы.
- Возведение трубы.
- Ввод в действие.
- соответствие габаритов печи площади парилки и в целом всего строения;
- мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
- разумный расход топлива;
- цена.
Печь для бани. Viete? Ни в одной бане мира, кроме русской, не используют веники. При установке печки следует соблюсти условия:
- расстояние до потолка без специальной теплоизоляции – не менее 1 м 20 см;
- расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
- дверца должна открываться удобно.
Montáž potrubia:
- Tak málo kolien, ako je to len možné, ideálne rovné potrubie s výškou najmenej 5 m.
- Výška nad strechou a strešným hrebeňom nie je menšia ako pol metra, vzdialenosť od hrebeňa alebo parapetu je najmenej jeden a pol metra; ak je potrubie odstránené zo strešného hrebeňa o jeden a pol až tri metre, jeho montáž na úrovni hrebeňa je povolená.
- Rúra musí byť vyššia ako vysoké predĺženia kúpeľa.
- Inštalácia na trubicu detektoru iskier.
Usporiadanie kúpeľa
Čakáreň. Pre svoju výzdobu, dobrú podšívku alebo dosku 20 mm od osiky, borovice, brezy alebo jedle - tieto plemená majú príjemnú vôňu, sú odolné voči vlhkosti a nevypúšťajú živicu. 
Viete? Podľa presvedčení Turkov je v tureckom kúpeli najlepšie vyhnať démonov od osoby. Parný kúpeľ V tejto miestnosti, odborníci odporúčajú lipy na konečnú úpravu, ale iné plemená nie sú zakázané. Hlavná požiadavka: materiál by nemal byť ošetrený chemikáliami (antiseptiká, atď.). 
Kancelária na umývanie. Na dekoráciu používajte obklady, prírodný kameň alebo vlhkosť odolné drevo. Ak sú v komore kovové prvky, mali by byť čo najhlbšie utopené v drevenom puzdre, aby sa zabránilo popáleniu. 
Nežiaduce atribúty kúpeľ - font . V súčasnosti sú fonty najrozmanitejšie vo forme aj v type materiálu, z ktorého sú vyrobené:
- zo stromu;
- z plastu;
- z kovu;
- z betónu.
recenzia:
Máme kúpeľ na plytkom základe, iba dva škvarky, zem je však hustá, hlinitá. Odtok odstránený asi päť metrov od budovy, a všeobecne, postavený približne podľa vášho scenára: strešné krytiny, a jeho rám. Jeden je zlý - z podlahy je veľmi chladno v mraze, zjavne zdvihnuté do malej výšky nad zemou. Takže vybudovať kúpeľ vlastnými rukami nie je taká náročná úloha.
Allbina
https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116
Je lepšie robiť kúpeľ vlastnými rukami tým, že si kúpite zrub a zbierate ho na mieste. Výhoda takéhoto kúpeľa spočíva v tom, že sa dlhšiu dobu v porovnaní s penovým blokovým kúpeľom nevychladí. Okrem toho, postaviť zrubový dom, kde je každý denník očíslovaný, oveľa jednoduchší a rýchlejší ako stavba penového bloku kúpeľa.
Alexander Cherkasov
https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528